Annapurna Circuit

Вернулся из Непала. Пока еще прихожу в себя и морально и физически. Говоря официально - "цель командировки достигнута" , самый высокий перевал в мире (5416 м) перешли.

Как и в прошлом году, ловлю что-то похожее на уменьшение силы тяжести, словно на Луне. Ноги и тело уже привыкли к трудным подъемам и разреженному воздуху, а в Питере с его 16 метрами высоты бегаю, как ужаленный. И хотя в этот раз на треке не было каменных ступеней, по трудности он оказался выше предыдущего. Горы красивее, их больше, они отовсюду. Много ночевок было проведено на высотах больше 4200 м. Мы с друзьями в шутку называли их "карцером", за каменный пол и холодные стены гостевых домов.

Сделал немного фото и примитивного видео на мобильник. Заряд бодрости и здоровья получил на полгода вперёд! Ни одно другое приключение на природе на сравнится по силе воздействия на тело и мозг с горами, особенно с Гималаями.

Родное Kathmandu

Начну с шока, который испытывает любой турист, попадая в Катманду. Вроде бы второй раз уже, вроде притупиться должны ощущения... Ан нет, азиатское свинство, помноженное на восточный склад ума, пофигизм и высокую плотность материи делают свое дело. В общем, мера хаоса здесь приземляет до плинтуса.

Туристический район Тамель (Thamel) утром:

Вечером:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/eat.tips/nepal2019/ktm/thamel.mp4

В фоне играет уличный музыкант на инструменте с неизвестным науке названием. Смесь скрипки и губной гармошки. Вблизи звук настолько мерзкий, что хочется заплатить товарищу, чтобы он только прекратил насиловать окружающих. Возможно это и есть способ заработка - плати за тишину.

В Катманду, кажется, нет светофоров, зато много людей, в том числе регулировщиков - работы хватит на всех.

Река Bishnumati в центре города. Зажимаем нос и проезжаем дальше.

На фоне этого школьники и студенты одеты очень опрятно, все от мала до велика в униформе. Даже с галстучками и пиджачками. Скорее всего это соц. программа, скрывающая неравенство по одежде и лишний выпендреж.

Типичный дворец на колесах - непальский грузовик. Инкрустирован по вкусу хозяина, +/- одинаково с другими местными вкусами. В Непале практически нет железных дорог, и все грузы перевозятся на таких вот рабочих лошадках с цветными занавесками, под индийские мотивы. Машинка маломощная, такое чувство, что с движком от мотоцикла и в гору не тянет совсем. Много раз с трудом обгоняли.

Как же без традиционной коровы на дороге?

Поездка по центру:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/eat.tips/nepal2019/ktm/ktm-drive.mov

Почему эти люди не едут в горы или хотя бы жить за город? Ведь в их стране на природе такая красотища!! Почему существуют в этом душном, пыльном и отвратительно грязном городе? Не знаю ответа...

Kathmandu — Tal

Выехали с утра из отеля, получили пермиты (разрешения на посещение трека), и прочь-прочь из ада Катманду на природу. Задача - проехать как можно дальше от стартовой точки начала трека вокруг Аннапурны - Annapurna Circuit - поселка Бесисахар, т.к. времени очень мало. Арендовали джип с водителем до поселка Тал, что уже дает фору в 20-30 км по треку. Много не потеряли, т.к. в этом месте все равно большинство едут на джипах, а глотать пыль вдоль дороги не хочется.

На этом видео можно прочувствовать колорит пути, музыка в стиле "Зита и Гита" сопровождает всю дорогу. Потом привыкли и сами подпевали, несказанно радуя этим непальцев.

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/eat.tips/nepal2019/tal/drive-to-tal.mov

Террасное земледелие:

Первый мост:

Наш Буцефал - Mahindra Scorpio:

Обедали здесь, вкушая традиционный дал-бат и какой-то невнятный суп на крахмале с чесноком. Назывался томатный. Ни по виду, ни по вкусу.... кхм.. Но хозяйке виднее . С этого момента начинается суровая трекинговая еда... Водитель торопит нас, скоро начнет темнеть, а ехать в темноте по горным дорогам - то еще удовольствие.

На подъезде к Талу остановились около первого водопада, крошечного по сравнению с теми, что видели дальше.

Заночевали в Тале (1700 м) и вышли на трек рано утром.

Спорт и горы

Мы встречали на треке нескольких спортсменов. Один дядька из США (Сиэтла) лет 50-ти, кажется, участвует в чемпионате Iron Man. У него был рюкзак весом килограмма 4, не больше. Даже на самых холодных участках он был в шортах и легких трекинговых ботинках, и постоянно делал короткие радиалки от места стоянки вверх-вниз. Помню, почти без сил мы взобрались в последнюю точку перед перевалом - высокогорный лагерь Thorung High Camp, высота 4950. Так этот товарищ бегом поскакал на небольшую горушку рядом и обратно. Потом говорит - я побежал назад, в Як-Харку, то есть до 4200. На следующий день он нас обогнал уже после перевала, так же играючи преодолевая спуск на 2000 м.

Tal — Chаme

Переход Tal - Chаme (длина 22 км, высота конечной точки 2670). Расслабляющие картины начала трека.

Немного ступеней, как же без них. Но в целом, для этого трека - большая редкость.

Видео со старта:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/eat.tips/nepal2019/chame/start.mp4

Проход по подвесному мосту, сначала маленькому:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/eat.tips/nepal2019/chame/bridge1.mp4

Затем побольше:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/eat.tips/nepal2019/chame/bridge2.mp4

Гостевые домики смотрятся игрушечными на фоне гор:

Небольшой, но "вкусный" водопад:

А вот водопад посерьезнее, сваливается прямо на дорогу. Проходишь рядом и принимаешь освежающий душ ))

В динамике смотрится лучше:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/eat.tips/nepal2019/chame/road-waterfall.mp4

Деревушка Тиманг (2750 м):

Здесь я услышал шелест в деревьях на склоне, посмотрел внимательнее и заметил обезьян, копошащихся в кроне деревьев. Что они делали на такой высоте и чем питались - непонятно.

Нас догнала задорная девчонка из Австрии. Разговорились - ей 20 лет, путешествует тут одна. Она была в отличной спортивной форме, и мы, сорокалетние дядьки, еле поспевали за ней, отвесив на бок язык. Но нельзя было ударить в грязь лицом, поэтому собрались и терпели её темп. Ребят уже мучала одышка, а Мэгги (так звали девочку) бежала себе вприпрыжку и смеялась. Преодолевала небольшие подъемы на раз-два, будто совсем ничего не весила и не имела за спиной тяжелый рюкзак в 12 кг, набитый теплой одеждой и финиками. "А я в Австрии хочу каждый день по горам, привыкла". Впрочем, за разговором дорога до Chame прошла, вернее сказать, пробежалась, незаметно.

Один из наших друзей ловит первые признаки горной болезни - при любом движении вверх у него начинает болеть голова. Пока ничего не делаем. Советуем ему пить гипоксен. Пьет, но похоже без толку. Я решил пить таблетки только в самом крайнем случае. Случай не представился, т.к. всё делали по учебнику - перепад высот между ночевками не больше 600 м. Для среднестатистическогго организма это необходимое и достаточное условие для адаптации. Можно еще было делать радиалки (подъем на 200 - 500 - 900 м и спуск в точку старта) для лучшего сна и доп. адаптации, но из-за нехватки времени мы сделали только одну на 5000 м, на высокогорное озеро Тиличо.

Chame — Upper Pisang

Следующий участок Chame - Upper Pisang (3300 м).

Вот это водопад так водопад, несколько сот метров:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/eat.tips/nepal2019/upper-pisang/waterfall-big.mov

В середине пути наткнулись на яблочные плантации в деревне Bhratang. Если бы не размер деревьев, я бы решил, что это виноградники, уж больно аккуратно ими выстелена вся долина, ровными рядками. Цветут, нарядно. Дальше мы увидели кафе в европейском стиле, где предлагают выпить смузи, сок и сидр из местных яблок. Смузи зашел отлично, темно-бурый, плотный и тягучий, самый-самый натур-продукт. Сидр тоже очень хотелось попробовать, но мы себе дали слова ни капли алкоголя до окончания трека.

После упивания соками встретили по дороге взвод непальских солдат, парочка попала на этот кадр, надеюсь не арестуют )

Ребятки выполняют тренировочный поход в ту же точку, что и мы - Верхний Писанг. Только за спиной у них вещмешок килограмм на 30, и одеты они, скажем, слишком универсально, жарковато для такого перехода. Вообще, непальцы - народ очень общительный, живо интересующийся иностранцами. И мы отвечали им тем же обычно. Но тут как-то было не по себе - и сами устали, и человек с автоматом не располагает к общению. Но слышу оклик сзади - "Hello, friend!" - на плохом английском пытается со мной задружить непальский мальчишка.

Спрашиваю - сколько тебе лет - "17". Сколько служите? - "Два года". Часто вас гоняют в такие прогулки на трех тысячах? - "Часто".

А между тем на нас уже грозно поглядывают 6- и 7-ми тысячники, горы со снежными шапками наверху. Проходим красивую долину перед финальным подъемом в Верхний Писанг. Меняется природа, близка уже лесотундра. Ветер, всё такое. Хочется уже напялить флиску...

Видео точнее передает атмосферу долины:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/eat.tips/nepal2019/upper-pisang/right-before.mp4

Upper Pisang — Manang

Переход Upper Pisang - Manang (в точку на высоте 3540 м).

Проснулся от того, что в глаз бьет луч солнца. Посмотрел на часы - 4:40. Выглянул из лоджа на улицу, а там такая красота - рассвет в горах. Одну из Аннапурн (7000+) облизывает солнце, а ветер сдувает с нее снежные брызги:

Внизу, как и ожидается - домики Нижнего Писанга:

Попытался заснять эту красоту на видео:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/eat.tips/nepal2019/manang/dawn.mp4

Выходим, как обычно плотно обмазав солнцезащитным кремом открытые участки тела. Солнце безжалостное, вчера получили пару ожогов на участках шеи, которая вздумала оголиться в процессе ерзания рюкзака по спине. И это ни фига не чувствуется, т.к. прохладно. На голове - бандана или шапка, очки с УФ-защитой. Местные смотрят на нас как, на инопланетян. Да и палками они не пользуются в горах.

Дальше действие закручивается, как в хорошем романе. Начинаются просторы, тропы-серпантины, старинные деревни и нереально красивые виды. Начинаем делать панорамные фото. Увы, тут они значительно обрезаны, в оригинале можно двигать по экрану и рассматривать детали.

Старинная деревня Ghyaru. Ооо, тут было настоящее столпотворение - сразу несколько групп туристов (русские, китайцы, немцы, испанцы) как-то одновременно вошли, точнее вскарабкались, в деревушку (3670 м); тяжелый серпантин под 45 град, на видео заснял друга, отчаянно пыхтящего:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/eat.tips/nepal2019/manang/halt.mp4

В первом же доме нас подозвала предприимчивая бабуля, продававшая пирожки из местных яблок, обильно приправленные корицей. Это было очень вкусно. У бабули был хороший английский и мы разговорились.

"Ребят, давайте махнемся с вами, я к вам в Питер приеду, а вы тут будете пирожки продавать?" - смеется бабушка. "Не вопрос" отвечаем, "а как тут а вас зимой?" - "Тут снега в три человеческих роста, вертолету не прилететь, к нам не добраться... Всё, что на зиму запасли сами, тем и питаемся. Накрываюсь ночью тремя стопками одеял.."

Вообще, какой-то сюр. Местные практикуют даже не плуг, а мотыжное земледелие. Не средневековье, а вообще первобытно-общинный строй. С вай-фаем, интернетом и малой авиацией.

Здесь видно как обрабатывают землю быками:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/eat.tips/nepal2019/manang/hoe-agriculture.mov

Небольшое обзорное видео на выходе из деревни:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/eat.tips/nepal2019/manang/ghyaru.mp4

Прощай, Ghyaru!

Горный аэродром по дороге в Мананг:

Деревня Ngawal. Здесь впервые попробовали карри из сушеного мяса яка. Если честно и на вкус и на запах не очень. А уж количество перца было такое, что губки сложились бантиком.

Уже перед самым Манангом наткнулись на начальную школу:

Manang — Базовый лагерь Тиличо

Переход Manang - Базовый лагерь Тиличо (Tilicho BC, высота лагеря 4150 м). Задача - после ночевки выполнить акклиматизационный выход из лагеря к озеру Тиличо (5000 м) и вернуться обратно на 4150.

Стартуем.

Поднялись в деревню Шри-Кхарка (4050 м), с ее уютными гостевыми домиками:

Здесь встретили группу русских туристов, идущих с Тиличо. У одной девочки забинтована рука, еще кто-то прихрамывет. Попало катящимися сверху камнями. Ребята нас предупреждают - впереди сложные участки, откосы с грунтом, уходящим под ногами вниз, а сверху осыпаются камни... осторожнее. Поболтали, попили сока и двинули к "Мордору", как назвал потом Тиличо один из друзей.

Яки:

Як-малыш, бегает около трекеров и просит ласки. Погладили )

Встретили по дороге и горных козлов с большими завитыми рогами, но фотографироваться животные упрямо не хотели, поворачиваясь к нам всё время задней филейной частью.

Всё выше и выше...

Вот оно, те самые участки откосов и камней сверху, на табличках предупреждения - Landslide, по одному не ходить, опасность схода камней и все такое.

Все обошлось, камнями по нам не попало, но вниз смотреть не очень приятно, особенно когда туда осыпается грунт:

Здесь же встретили мужика с велосипедом, легко его потроллив между собой - "ну раз пошел в горы, бери с собой горный велосипед". Шутки-шутками, а дядька на нем ехал на спусках и по ровной тропе.

Последние метры перед лагерем - видео снимал друг:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/eat.tips/nepal2019/tilicho-bc/last-meters.mov

Здравствуй снег и Tilicho BC:

Озеро Тиличо

Вечером в большую остекленную столовую первого гостевого комплекса набилось куча народа: немцы, канадцы, израильтяне, русские, украинцы. Травили байки, грелись около железной непальской печки, пили чай с мятой и думали о завтрашнем выходе.

Ранний подъем - в 4:00 и выход в 4:30, напялив на лоб фонарик. Впереди, на темном силуэте горы уже виднеются движущиеся огоньки групп, которые вышли раньше.

Фонарики выключили через 20 минут, стало светло. Облака плывут мимо нас и через нас, ощущения непередаваемые.

Я довольно быстро обгоняю предыдущие группы. Не знаю с чем это связано, но было заметно еще по прошлому году - вверх я иду довольно быстро, почти не чувствуя усталости и без одышки. Заметил, как ходит большинство при крутом подъеме и недостатке кислорода: медленно переставляют ногу, затем сильная одышка, пауза и выдвижение следующей ноги. У меня получается по-другому: совершенно нет пауз, дышу громко и постоянно, часто сплевываю, иногда, как собака, высовываю язык - тело знает что делает, значит так нужно.

Продолжаю фотать, ощущение чего-то неземного (фото ничем не обработаны, только подрезаны):

Ночью был небольшой снег и тропинки замело. Пробираюсь почти наощупь. В паре мест пришлось просто карабкаться на четвереньках по скользкому грунту - от тропинок осталось только название...

Вышел на небольшое плато перед озером:

И оглох от тишины... Там, внизу, в двух километрах где-то идут мои друзья и группы трекеров, а здесь абсолютная тишина и белизна. Сложно понять что с тобой и где ты вообще. Место прочистки мозгов... Воткнул палки в снег и просто стоял минут пять не шелохнувшись.

Наконец, озеро Тиличо. Самое высокое в мире - 5014 м. В это время года выглядит просто как большой кусок льда, но к сентябрю полностью оттаивает. Возможно когда-нибудь попаду на него осенью, чтобы насладиться цветом и потрогать воду рукой.

Рядом с озером есть чайный домик, но там в такую рань никого не было.

Иду обратно, вижу одного из друзей, зависшего на серпантине на высоте 4800 примерно. Ему совсем плохо, головная боль так и не отпускала его все последние дни. Разворачиваю его обратно, в лагерь. Со вторым другом уже всерьез обсуждаем план его эвакуации до Мананга, а оттуда на джипе обратно в Катманду.

В столовой на Тиличо BC разговорился с девченкой, которая, кстати, третьей после меня пришла к озеру. "Я сама вся больная. И голова, и горнячка, и простудилась; пусть ваш страдалец пьёт диакарб по 4 таблетки день". Я позвал лежащего в комнате друга в столовку, чтобы девочка ему всё сама рассказала. Диакарба у нас с собой был годовой запас . Решили, что это последний шанс для друга. Он заглотил две таблетки и через четыре часа стал человеком. Правда, с онемевшими кончиками пальцев на руках и ногах, и онемевшими частями лица, но он реально бежал! Онемение - известная побочка диакарба, которая в общем не сильно и страшна.

Вернулись на ночевку в Шри-Кхарку, чтобы на следующий день выйти на финальный участок перед перевалом.

Заснял панораму из столовой в лодже Шри-Кхарки и подачу т.н. "куриного" супа Даже не представляю сколько бы стоило поесть в ресторане Питера с подобным видом, если бы это было возможно:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/eat.tips/nepal2019/tilicho/chicken-soup.mp4

Шри-Кхарка — Ледар

Из Шри-Кхарки вышли в деревню Ледар (высота 4200), которая немного выше; лишняя ночь на этой высоте поможет адаптации.

Спустя полчаса после старта наткнулись на заброшенное поселение, походили снаружи и внутри, очень необычная атмосфера и энергетика какая-то:

Видео:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/eat.tips/nepal2019/ledar/abandoned.mp4

Наконец, вышли к смотровой площадке на изгибе трека... Сердце замерло от красоты. Горы, хоть уже и примелькались, здесь заставили выкрикнуть "уау".

Рядом шли две англичанки с гидом-непальцем. Вдруг они подбежали к нам и закричали - "смотрите, тигр"! Действительно, в низине ходил небольшой тигр и охотился на местную дичь. Думаю, мы ему были неинтересны, и гид это подтвердил.

Мы шли дальше и увидели деревья, еще не распустившиеся, но оттого не менее красивые:

Эхх, натянуть бы здесь гамак и позависать в нем...

Слияние двух горных рек, завораживет. Но фото увы, почти ничего не передает:

Наконец вышли на плато, где паслись козы и яки. Очень необычное, большое плато, вспомнили - каково это, ходить по равнине.)

Все-таки удалось заснять горных козлов на видео:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/eat.tips/nepal2019/ledar/mount-goat.mov

Впереди виднеются одинокие гесты деревни Як-Харка. Здесь, как отступление от вегетарианского питания на высоте, подают стейк из яка. Но один парень, с которым познакомились на треке, отговаривал пробовать: як здесь - это кормилец: шерсть, молоко, сыр. На убой идут только старые и больные животные. Да в общем, не очень-то и хотелось. Привыкли уже к яйцам с кашей и жареной картошке с сыром.

Поднявшись еще на 200 м вверх, увидели первые гест-хаусы Ледара и решили заночевать тут. Затея непальской остроты: положить на крыши камни, чтобы ветром проф лист не срывало.

Здесь был особенный душ: захожу, смотрю вроде всё ок: газовый баллон к нагревателю подключен, кабинка закрывается... но крана для пуска воды нет. Иду к хозяину - спрашиваю - "как?". Он улыбается, идет показывать. Только вместо душа поднимается к зеленой пластиковой 500-литровой бочке, стоящей метрах в 30 от кабинки и выше метра на 3. Орёт мне оттуда - "включаю воду!". Я в ответ ору - стой, я ещё не собираюсь мыться.

В итоге всё прошло отлично, в кабинку даже не сильно задувал горный ветер (что было обычным делом в других гест-хаузах). Тем не менее на 4200 уже, мягко скажем, прохладно, и у меня долго зуб на зуб не попадал.

Сидим в столовой, едим очередной непонятный суп с чесноком и бургер с запахом тунца. Питание на этих высотах полностью вегетарианское. Вдруг вваливается испанец почти в чем мать родила и испуганными глазами ищет хозяина. Мачо решил раздеться и мыться, не уточнив как включается вода... Следующими были немцы, попавшие на тот же прикол. Потом стало совсем холодно и вновь прибывающие уже про душ не вспоминали.

Ледар — Thorung High Camp

Переход в последнюю точку перед перевалом, точку самой высокой ночевки - 4950 м - Thorung High Camp.

Начался самый резкий и тяжелый серпантин за весь трек: подъем на 400 м по вертикали за 500 м по горизонтали, т.е. практически под 45 градусов. Было очень тяжело, лагерь уже виден, а идешь, и чувствуешь, что как будто тягучее желе прорезаешь вместо воздуха.

Мои губы превратились в одну большую болячку, видимо от сильного ветра, небольшой простуды и постоянного облизывания. В отличие от своих друзей, я решил УФ-помадой не пользоваться. Ну и получил. Правда, как и ожидал, через три-четыря дня всё зажило в тепле Покхары.

Самая холодная ночевка... каменные стены, щель в двери с палец толщиной... бррр

Потом, в Покхаре, потягивая смузи из тропических фруктов и обливаясь потом, мы будем вспоминать этот "карцер" как нечто из другой вселенной.

Гиды сообщили нам, что погода на перевале хорошая и вроде бы утренний переход вне опасности. Хотя часто природа выкидывает тут разные фортели. Например, одна из групп пыталась пройти перевал и вынуждена была вернуться в лагерь из-за огромного кол-ва снега на подходе к перевалу, в три метра высотой. Ребята сидели день, два, ожидая непонятно чего. Потом у кого-то возникла идея заплатить непальцам, чтобы те расчистили тропу. Заплатили. Получили расчищенную к утру тропу, перешли.

Другая история трагическая.

В качестве дополнительной акклиматизации мы сделали вылазку в сторону перевала, поднявшись метров на 150 и вернулись обратно в лагерь. Погода весьма капризная, но верим в благоприятный прогноз.

Вечером в столовую набились все знакомые лица с предыдущих переходов: немцы, испанцы, украинцы, русские... Столовая одна на весь лагерь, да и комплекс гостевых комнат тоже. Опять шутили, подбадривали друг друга, сушили одежду.

Мои друзья греются у печки. Завтра ранний подъем и, наверное, самая тяжелая часть всего похода.

Под ночь на нас обрушилось потрясающей красоты звездное небо. Никогда таких ярких звезд не видел. Оно и понятно - чистый воздух, высоко и совершенно нет городской засветки.

Перевал Thorung La

Вышли рано, надели фонарики, но также быстро их сняли - стало светать. Путь к перевалу особо ничем не запомнился, т.к. подкатила чистая психология - хотелось уже поставить точку. Да, мешали узкие тропы, пробитые в ледяном насте, и палки неудобно было ставить, и покачивает. Но в целом 6 км до перевала преодолели без особых проблем.

На перевале дул сильный ветер; куча молитвенных флажков трепещали на фоне фиолетового неба, рождая в голове мысли, высказанные еще царем Соломоном: "Все проходит. И это пройдёт". Поставили точку, закрыли гештальт.

Обзорное видео:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/eat.tips/nepal2019/thorung-la-pass/pass.mp4

Пытаюсь объять необъятное:

Все втроем, радуемся, как дети:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/eat.tips/nepal2019/thorung-la-pass/pass-altogether.mov

Рядом стоит чайный домик, в котором предприимчивый непалец продает кипяток, чай и кофе. В домике есть пара сидячих мест и туда попеременно заглядывают все, кто пришел на перевал. Заходишь, расплачиваешься, забираешь свою дозу, выдуваешь ее и выходишь. Один из моих друзей, макая сникерс в большую чашку, из которой валит пар: "Ооо, никогда еще не пил такой вкусный кипяток за 400 рупий! Мои еврейские корни получили тут высшее наслаждение"

Почти все из групп подошли к перевалу сами. Одной женщине только стало плохо - посинели губы, она не могла ходить, ее шатало как пьяную. Шерпы усадили её на стул рядом с домиком на улице, и в течение минут 15 привели в чувство.

Вскоре мы увидели японскую молодую пару, которую встречали в точках ниже. Еще тогда у нас закрались мысли, что этот трек - их свадебное путешествие (или, по крайней мере, его начало). Один из моих друзей: "Меня жена убила бы за такое начало семейной жизни". Смотрим, а эту пару на лошадях везут через перевал. Вот читеры! Вспомнились слова, вроде "поднятый на вершину взошедшим не считается".

Всё ниже и ниже...

Начинается затяжной спуск почти на 2 километра вниз, в деревню Муктинат (3700). Теплый воздух обдувает со всех сторон, появляется много зеленой растительности, о перевале напоминают лишь грозные шапки гор позади. Становится жарко, снимаем всю защиту - штормовые куртки и штаны, затем и флиску, вскоре остаемся в одних футболках. От резкого спуска всех цепляет горнячка, правда в легкой форме - просто болит голова. Ребята пьют найз, я терплю. Потом опытным путем нахожу, что от боли спасают короткие остановки минут на 5-10 каждые 300 метров спуска. На таком длинном спуске впервые за трек почувствовал, что у меня есть колени, и в них появляется дискомфорт.

Вообще, трек "кольцо Аннапурны" проходят против часовой стрелки, во многом потому, что со стороны Муктината до перевала нет никаких деревень и лагерей и адаптационную ночевку после 3700 провести негде. Это местные могут себе позволить её не делать. А турист гарантированно схватит горнячку при попытке набрать за день с 3700 до 5400, да и это адово тяжело.

Во второй половине дня буквально залетаем в Муктинат, большой поселок, где преобладают индусы, с храмами, лошадьми и колоритными рынками. Большинство из наших групп останавливаются в европейского вида гостинице, первой на входе в поселок.

Какая-то грусть накатила, попрощались с немцами и испанцами, даже немного прикипели друг к другу. У них больше времени и они завтра идут в Kagbeni - старинную красивую деревню. Испанцы вообще собираются потом на рафтах сплавляться из Покхары в Катманду: почти на всем участке между двумя самыми крупными городами Непала текут реки, одна сменяя другую.

Мы же решили завтра перейти в Jomsom через деревню Lupra, а на следующий день улететь из Джомсома в Покхару самолетом местных авиалиний. Изначально планировалась другое оконачние трека: проход еще нескольких деревень после перевала, заход в горячие источники Tatopani, заход в Ghorepani и Ghandruk (потрясающей красоты места, из прошлогоднего опыта). Но почувствовали, что накопилась усталость. Да и в целом насытились горами.

Сходили в храм, посмотрели местные обычаи, пообедали (или поужинали?) и увидели в окно гостиницы заход солнца:

Lupra - Jomsom

Вышли в древнюю деревню Лупра (2790 м), чтобы увидеть гомпу добуддийской шаманской веры (религия Бон).

Под нами проплывает уже немного другая природа, более южная на вид.

Самый длинный из встреченных подвесных мостов:

Спустились к реке, разглядывая узоры на отвесах гор:

Здесь съели первый домашний обед, с настоящим томатным супом из местных помидор, высушенных на солнце. Плюс конечно дал-бат, с большим разнообразием тушеных овощей и шпинатом.

Хозяйка направила нас посмотреть местную достопримечательность - старое дерево грецкого ореха, говорят ему больше 1200 лет. От древнего ствола отходит молодая поросль, и кажется, все ещё дает плоды.

Зашли в гомпу, смотритель разрешил пару раз ударить в бубен. Завораживает. В углу увидели маску оленя:

Вышли в долину Джомсома, которая встретила нас штормовым ветром и кучей джипов, везущих людей и грузы из Муктината:

Почти Марс. Один друг, глядя на фото, сказал - "сажай картоху".

Завтра будем взлетать в сторону этой долины и разворачиваться в узком коридоре между горами.

Покхара

Вылетаем в Покхару рано утром, розовые пики гор провожают нас.

Видео взлета, оторвались с "последней плиты".

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/eat.tips/nepal2019/jomsom-pokhara/jomsom-takeoff.mov

Через 20 минут приземлились в Покхаре (высота 820 м): тропики, влажность, температура +29 утром, вышли как в другой мир.

Заселились в уютную гостиницу. И хотя у каждого из нас свое понимание ЗОЖ и здорового питания, мы, как сговорившись, несколько дней подряд объедались зелеными салатами, фруктами и рыбой, пойманной в местном озере. Организмы устали от крахмалов и всякого эрзаца в горах. В гостинице на завтрак мы сгребали в тарелку всё, что видели - от папайи до бобов и итальянского кофе с круссанами. Официанты смотрят и ржут - "вы что, с гор спустились?" - "Да". - "Понятно, enjoy your meal"

Покхара - это своеобразная отдушина для треккеров. В отличие от Катманду здесь чисто, а Lake Side (туристический район вдоль набережной озера Фева) так вообще образчик туристической мекки. Рестораны, смузи из свежих тропических фруктов на каждом углу, сервис европейского уровня, ночная жизнь... Тепло и уютно, небольшие горы, покрытые тропическим лесом, опоясывают город со всех сторон. Вечером зрелище восхитительное.

Плывем к статуе Будды на горе:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/eat.tips/nepal2019/jomsom-pokhara/fewa-lake.mp4

Заглянули и в местные пещеры. В буклетах написано, что они чуть-ли не самые большие в Азии. Необычно и влажно )

На выходе из пещер меня и одну девчонку с Украины (познакомились на треке и шли вместе с перевала), ловит компания индусских женщин, невозбранно обнимает и просит сфотографироваться сними. Парашют у нас что-ли за спиной? )) Не смог отказать.

Мой друг, с которым были на треке, наконец закончил видео. Дух Непала и трека передан в деталях.

http://www.youtube.com/v/hNmxpAX3ERE