Annapurna Base Camp

Kathmandu — дал бат

Сами непальцы едят дал-бат (Dal - похлебка из чечевицы, Bhat - белый отварной рис басмати) - это блюдо подают с пассерованным шпинатом со специями, небольшим кол-вом тушеных овощей с картофелем и фасолью, + немного йогурта из молока буйволов. Огромные порции три раза в день. Почти веганская еда. Чем выше в горы, тем животных продуктов всё меньше. Они не едят говядину, свинину и вообще млекопитающих. Яйца, сыр из молока яков, "мойи" - тот самый йогурт из молока буйловов, вот, пожалуй и всё. Иногда курицу, которая органическая по определению, т.к. пасется и кушает травку и червячков на чистом горном воздухе.

Непальцы при этом красивы, сильны и выносливы. Таскают тяжести в горах при таком питании на ура.

Вот тот самый дал-бат, который мы с друзьями взяли в гостинице в Катманду по приезду:

Слева направо вокруг риса: дал, куски рыбы в карри (нетипично для Непала все-же, нет у них рыбы почти), тушеные овощи, мойи (йогурт). Под мисочкой с йогуртом еще есть квашеные острые корешки какие-то (типа ким-чи). В отдельной миске сверху - тушеный картофель с небольшим кол-вом специй, горчичного масла и фасоли. Мы еле это осилили, на что непальцы поржали и сказали, что они такие порции едят 3 р/день, правда без рыбы.

Ghorepani

Непальцы, особенно живущие в горных деревнях, и питающиеся традиционно, по внешнему виду хорошо согласуются c определением Вестона Прайса как здоровые, крепкие, с красивыми белыми зубами и не испорченными сахаром чертами лица. Им почти неизвестны болезни цивилизации. Понятно, что чипсы, сникерсы и кока-кола наступают и туда. Но по бедности своей они будут еще какое-то время есть домашний хлеб, далбат, ячий сыр и яйца от собственных кур. А учитывая чистое высокогорье, отсутствие заводов и промышленных загрязнений, их иммунитет будет на голову выше нашего.

В одной из деревень (Ghorepani, высота 2900 м) мы на подъеме капитально промокли, замерзли и только успели заселиться в гостевой дом, как пошел сильный град. Вышли в комнату-столовую, зуб на зуб не попадает. Пришел старый непалец, растопил маленькую печку и мы смогли повесить свою одежду просушиться над ней. А на улице, около дома, играла в снегу непальская девочка, в легком свитере и белом платьице, вся чумазая. Мы, взрослые мужики, даже нос не хотели высунуть на улицу - дубак и ветер. А она в снегу возилась, как будто ей было совсем не холодно, и из остатков града лепила снежки. Принесла нам, стала смеяться и класть нам снежки в руки.

Вообще на утро мы думали уже таблы пить - чувствовалось, что простудились. Но нет, проснулись в свежести и совершенном здравии, почти как у Пушкина в "Путешествии в Арзрум"

P.S. Я после возвращения оттуда просто на месте сидеть не могу. Бегаю, прыгаю. Странно ходить по равнине на уровне моря (Питер) после подъемов на 4100 м по каменным ступеням.

Еще немного про еду

Позабавило, что по окончании трапезы подходит девочка с тазиком риса и спрашивает - не положить ли добавки? Кстати, китайское приветствие, аналогично нашему "как дела", звучит как: "Вы ели сегодня рис?"

Забавно: в деревнях непальцы едят далбат руками, предварительно вылив все из мисок в рис и перемешав эту чачу. Потом испачканные руки вытирают о висящую рядом с кухней тряпку. Не к столу будет сказано, что они и не подтираются. Т.е. в туалетах нет бумаги, есть только кувшин с водой. Ну и само собой, ходят на дырку, унитазы им неведомы. Это по природе, т.к. с точки зрения физиологии поза на корточках самая правильная для дефекации, геморрой в таком случае развивается намного реже, чем при пользовании классическим унитазом.

Вообще, у меня с собой был фталазол и прочее анти-поносное, ибо нас пугали сильно. Но ничего такого не случилось, я руки редко мыл и вообще за гигиеной мало следил. Горы? Иммунитет?

В основном используют горчичное масло. Гораздо реже соевое. В некоторые блюда (например, "мо-мо", аналог наших пельменей) добавляют и сливочное масло. Мо-мо, кстати, чаще всего делают с сыром панир, но иногда и с рубленой курятиной. "Чикен момо" было излюбленным блюдом моих друзей за все время нашего треккинга в горах (кроме последних точек, где всё только вегетарианское).

В дал-бате овощи приправляют горчичным маслом.

Общее количество жира в непальской кухне мало отличается от нашего, в общем-то стандартная блюдомания. Они чувствуются, так, что вкусно, не больше и не меньше. Чего у них точно нет - так это западной дури с обезжиренными продуктами, особенно молочкой. Они просто берут цельное молоко и не парятся. И видимо, даже сепараторов у них нет, ибо нет сливок и сметаны. Хотя, раз сливочное масло делают, то как-то сливки получают всё же.

Вспомнил. Из того, что не было в меню для туристов как отдельные позиции. В одной из высокогорных деревень (той самой, где девочка снежки лепила), мы разговорились с хозяевами и они нас угостили сыром из молока яков. По виду он полутвердый, выдержанный, по вкусу - практически не отличается от коровьего. Но вот запах... По силе аромата близок к овечьему.

В другой деревне (Chomrong, 2200 м) я разговорился с хозяйкой, узнал что ее брат держит нескольких буйволов и спросил про кисломолочный напиток из их молока. Она сначала долго не понимала, чего я хочу. Слова "кефир" и "йогурт" ей мало о чем говорили. Но потом ее осенило "ahh, you want buffalo yogurt!!", тут я и узнал, что он называется на местном "мойи". Хозяйка достала запачканную канистру с остатками какой-то белой жидкости на дне. Ребята мои сначала поморщились, но потом все мы испробовали сей напиток. Сырое (не пастеризованное) молоко буйволицы, я уж не знаю как сквашенное. Боюсь, английского хозяйки не хватило бы рассказать мне тонкости процесса. На вкус похоже на катык или тан, вроде бы с газиками, вроде немного алкоголя чувствуется, но все отметили аромат копчения. Похоже чем-то на копченый сыр. Очень неплох.

Буйволов гоняют по каменным тропинкам между деревнями, еще они пасутся в лесу, почти как дичь, но позванивая колокольчиками. Петухи, курицы, козы - вся живность свободно гуляет и питается травкой и другой органикой. На деревенских каменных шоссе чувствуется запах органического выхлопа, и надо иногда быть внимательным, чтобы в него не ступить.

Спортивная форма

Известно, что спортсмены часто перед соревнованиями отправляются в горы, чем значительно улучшают потом свои спортивные показали на равнине. Такой вот разрешенный допинг. В Непале мы с друзьями быстро поняли, насколько каждый из нас был далек от нормальной формы.

Начиналось всё очень мило. Пологий подъем по широкой дороге:

А потом пошли каменные ступени. Bот это жесть. Хорошо, что мы палки трекинговые взяли, иначе бы вообще не смогли. Я шел впереди и думал - ну вот еще метров 200-300 и они закончатся. Как бы не так! Каменными ступенями в Гималаях выложена большая часть троп, ступени часто имели большой вертикальный размах, и ты вынужден был ставить ногу не так, как комфортно тебе, а на ту высоту, которую задавала ступень.

Потом пошло вот так:

А потом вообще вот так:

И это не просто пара лестничных пролетов - это сотни метров и километры подъема, часто в виде серпантина:

Вот это вот всё:

Я, на удивление, шел вверх бодро, меня практически не мучила одышка, но сердце все равно "подпрыгивало". Сначала ребята объясняли мою прыткость вверх тем, что я шел в легких кроссовках (которые промокли насквозь под первым же горным ливнем и в первый день я шел булькая ногами). На второй день я одел тяжелые трекинговые ботинки, но поднимался так же быстро, подолгу ожидая потом ребят. "Ну ты легкий!". В общем удовлетворительного объяснения почему моя скорость на подъеме была настолько выше среднеевропейской, друзья дать не смогли. Я подозреваю тренажер Фролова, на котором я занимаюсь уже два года. Он ведь, в том числе, имитирует дыхание в высокогорье.

В принципе, я ходил вверх не хуже носильщиков туристических рюкзаков (портеров, из племени "шерпа"). Но они и вниз бегали, играючи - всю жизнь в горах. А у меня на третий день, на спуске, колени стали болеть и вниз я плёлся с болями и матерясь иногда. Вниз мои друзья меня радостно обгоняли, у них колени были обмотаны лучше.

Ребята задыхались поначалу, это еще даже на малых высотах. На высотах около 2500 стало реально тяжело (а мы в итоге поднялись на 4100). Помню, что самым адовым был подъем в деревню Tadapani (2700 м). Я пропустил шерпов с рюкзаками вперед, и стал подниматься по каменным ступеням от ручья вверх, в своем темпе. Ребята остались далеко позади. Ступени были очень крутые, резкий серпантин вверх, подъем порядка 300-400 м вверх и длинной 1.5-2 км. Я доплелся, быстро пошел купил воды и стал ожидать ребят. Леша поднялся первым и я видел - он плачет. Белое лицо, дрожащие руки и т.д. Потом, когда Дима добрел до нас, мы сели на бортик хозяйского двора и стали ржать. Дима сказал, что он даже валидол принял - так ему рекомендовала инструктор на одном из прошлых походов в горы.

На 4100 м, в районе базового лагеря Анапурны (откуда вверх на восьмитысячники поднимаются уже профессиональные альпинисты), ребят зацепили первые симптомы горной болезни. У Леши отекли руки и он уже поднимался последний километр пологого пути часа полтора. У Димы стали покалывать кончики пальцев, появилась одышка даже при сидении на месте. У меня без каких-либо внешних проявлений, хотя я чувствовал, что как-будто не хватает вдоха полной грудью. Воздуха не хватает что-ли.

P.S. Еще забавное фото, в Покхаре:

И все аккуратно объезжают это священное животное...

Annapurna Base Camp

Знакомые девушки рассказывали, что они несколько лет назад ходили там же, в районе Аннапурны, только решили преодолеть самый высокий перевал в мире - 5400 м, естественно толком не подготовившись. Они там отекли и практически потеряли сознание. Шерпы их на плечах выносили с перевала.

Вообще, мы как наивные чукотские юноши, нашли в интернете первый попавшийся трек и решили идти по нему. Не посмотрев, что он, вообще-то для стреляных воробьев предназначен. Да еще просчитались в количестве дней, оказалось что в том треке нужно 12, а у нас было 11 дней в горах. Пришлось в один день сделать двойную норму. Здесь, в Питере, думалось - ну подумаешь, вместо 10 км пройдем 20. Но даже с легкими с рюкзаками за спиной (11 кг), да на высоте 3000 м, да со спусками-подъемами по каменным ступеням.... В общем, если мы из одной деревни выходили в 8 утра, до еле успевали до дождя (14:00) прийти в следующую точку ночлега. А дождь в это время года в Гималаях был как часы - ровно в 14 начинался почти каждый день и шел три-четыре часа подряд. У нас, конечно, была защита на рюкзаки, штормовые штаны и куртки и т.п., но все равно два-три часа и ты насквозь.

В нашем треке, даже для опытных, ночлег на 3700 был обязательным, вот в этом базовом лагере (Мачапучхре):

А мы, обрадованные кажущейся адаптацией, рванули с 3200 сразу до финальной точки (4100), набрав 900 м за четыре часа, без промежуточного ночлега на 3700. Может, поэтому, ребят горнячка и зацепила.

Вот она, южная Аннапурна, высота 7200, одна из первых покоренных вершин Гималаев:

А этот пес шел с нами из предыдущей деревни (3200) как ни в чем ни бывало. Похоже, собаки там адаптированы к высокогорью и им пофиг. Они спокойные и добрые, их кормят остатками риса из дал-бата. Собаки-веганы ;)

Здесь рождаются облака:

Что удивительно, мы видели на этом треке много пенсионеров из Европы. Они нанимали шерпов для перетаскивания своих рюкзаков, и шли очень-очень медленно, делая остановки на ночлег в промежуточных гостевых домах, которые мы пролетали мимо.

Кстати, этот трек весьма бюджетный. В Непал для россиян виза не нужна, питание дешевле, чем в российских кафе. Цены на проживание в гостевых домах в горах (как впрочем и цены на питание там), фиксирует государство. Правда, чем выше в горы, тем дороже. Стоимость ночевки на одного - порядка 180-200 рупий (100 руб).